Construyendo una terraza resistente a la intemperie

Construyendo una plataforma resistente a la intemperie que resistirá cualquier clima o condición. (Consulte los diagramas de construcción de terrazas en la galería de imágenes).

Aprendí a no construir una terraza un día de esta primavera cuando la mía amenazó con caerse de la casa. Yo no construí esa plataforma, ¿entiendes? Vino con la cabaña junto a la montaña de 1970 a la que me retiro de vez en cuando. Pero, para ser honesto, si hubiera construido la plataforma según los estándares de su época, bien podría haber ocurrido el mismo problema.

Aunque la humanidad ha estado construyendo edificios de madera durante milenios, parece que aprendemos principalmente a través de duras experiencias... y las terrazas de madera con acabado natural, abiertas a las inclemencias del tiempo, son una idea comparativamente nueva. No comenzaron a reemplazar las tradicionales entradas y porches techados hasta que el concepto de “habitación al aire libre” se hizo popular durante el auge inmobiliario de posguerra de finales de los años 1940 y principios de los 50.

Al carecer de techo de porche y de un acabado pintado resistente al agua, la madera de una terraza está completamente expuesta a los elementos. Y nos llevó un tiempo aprender a construir y mantener una estructura que tiene todos los procesos de la naturaleza aliados en su contra: la madera, alternativamente, empapada y seca, congelada y cocida al sol, asaltada por las fuerzas del viento y la nieve, el granizo y la lluvia. lluvia ácida y, en los días embarrados, los golpes de la noria de sus hijos. Desde la perspectiva de la naturaleza, la madera para terrazas no es más que madera muerta que se recicla para convertirla en moho forestal y el moho en nutrientes para las plantas para impulsar un nuevo crecimiento. Los pájaros carpinteros, los insectos roedores y los hongos lo atacarán desde el exterior, las termitas, los escarabajos de la corteza y las hormigas carpinteras perforarán y harán túneles en el interior, y legiones enteras de hongos, mohos y bacterias se infiltrarán en él. Juntos, pueden convertir un abeto o picea nuevo y brillante secado al horno de 2 pulgadas por 4 pulgadas por 8 pies en un montón de aserrín en muy pocos años.

Algunas maderas, sin embargo, producen aceites tóxicos que repelen insectos y matan esporas de moho y bacterias, lo que sirve como disuasivo de plagas para el árbol vivo y, en la madera, actúa como conservante natural. El ciprés calvo, la secuoya de California, los cedros blancos y rojos y algunos otros durarán diez, tal vez quince años hasta que los aceites se degraden o se laven. Pero el ciprés ha escaseado durante décadas. Hace una generación, la secoya de California era abundante, se enviaba a todo el país y era relativamente barata, por lo que la mayoría de las barajas la utilizaban. Hoy en día, por supuesto, los cipreses en pie se preservan de la tala; La poca madera de ciprés disponible proviene de viejos troncos de aserradero abandonados que se dragan del fondo de los ríos donde se hundieron hace 100 años, y se vende a precios de muebles antiguos. Como todos sabemos, los bosques de secuoyas que alguna vez fueron vastos están siendo talados en exceso y yo, por mi parte, no compraría secuoyas frescas incluso si pudiera permitírmelo. Incluso el cedro rojo oriental y el cedro blanco occidental se han vuelto tan escasos últimamente que su precio es tan alto como el de la secuoya.

Teniendo en cuenta el costo de las maderas resistentes a la descomposición natural y a los insectos, la mayoría de las terrazas hoy en día se construyen con “PT”, madera blanda común que ha sido “tratada a presión” con productos químicos resistentes a la putrefacción. Si se revisa periódicamente, se lava a presión con frecuencia y se trata anualmente con los últimos conservantes de madera para exteriores y compuestos impermeabilizantes, la madera de una plataforma PT moderna puede resistir la intemperie, los insectos, la putrefacción y el moho indefinidamente. Los sujetadores y accesorios modernos, como los tornillos para terrazas y los soportes para vigas que se utilizan para unir el marco de la terraza y las vigas (vigas) que sujetan las tablas, también están hechos para durar con acero galvanizado en caliente o aleaciones inoxidables que no “lloran”. Crea esas feas rayas oscuras de corrosión que ves fluyendo por la madera de tantas terrazas y cercas adoquinadas con clavos comunes o grapas eléctricas.

Los últimos planes, libros y videos instructivos incorporan medidas para prevenir la putrefacción y las plagas aprendidas durante medio siglo de experiencia práctica. Pero, una advertencia: los planos de las cubiertas en los viejos libros de instrucciones que se encuentran en todas las bibliotecas (y los que todavía se venden en algunos servicios de planos) recuerdan a los años 40, cuando las cubiertas eran una novedad. La estructura puede ser demasiado débil para resistir o cumplir con los códigos de construcción, y las especificaciones de la madera y los sujetadores seguramente estarán desactualizadas. Lo más importante es que faltarán por completo los últimos materiales y técnicas para garantizar la integridad estructural a largo plazo y minimizar el daño causado por el agua, la putrefacción y los insectos. Aunque sólo sea para seguir siendo legal, asegúrese de que cualquier plan de construcción sea aprobado previamente por la autoridad local de permisos de construcción. Descubrirán serias deficiencias estructurales, pero no mencionarán las sutilezas modernas que pueden agregar décadas a la vida útil de su plataforma.

En este artículo, sugeriré cómo se pueden aplicar ideas recientes al construir su propia plataforma nueva, mantener una más antigua en buenas condiciones o, si es necesario, rehabilitar o reparar una plataforma que se construyó hace un tiempo y/o no se ha construido. sido mantenido adecuadamente.

Descubrí por las malas que mi terraza simplemente había estado clavada según el procedimiento estándar de la casa hasta mediados o finales de los años 1980. Y, después de 25 veranos de anegamiento y secado alternativos y otros tantos inviernos de ser golpeados por toneladas de nieve que se deslizaban del techo, los grandes clavos de 16 centavos que sujetaban el marco trasero de la plataforma a las vigas de los cimientos de la casa simplemente se salieron de agujeros que comenzaban a ser infiltrados por organismos de putrefacción. Afortunadamente, la plataforma simplemente se salió por la parte trasera pero no colapsó, y no había nadie en ella cuando falló. Si hubiera habido una fiesta de adultos, o varios niños dando vueltas, el peso de las personas y las vibraciones de su actividad podrían haber arrastrado la cubierta y a los ocupantes al suelo. He leído sobre terrazas altas del segundo piso donde la podredumbre infestaba toda la unión entre el marco de la terraza y los cimientos de la casa, pudriendo ambas vigas y provocando una falla tan repentina y catastrófica. Afortunadamente, no ha habido víctimas... hasta ahora. Aquí hay medidas que puede tomar para asegurarse de que no sea su mazo el que aparezca en las noticias de la noche.

Nueva construcción

Nos falta espacio para describir un proyecto completo de construcción de terrazas; Hay docenas de libros de mazos, planos y vídeos instructivos disponibles. Me limitaré a señalar problemas potenciales y sugerir formas de evitarlos al construir una plataforma.

Las cajas describen madera tratada a presión, accesorios metálicos inoxidables y otros materiales, además de las herramientas principales que necesita. Escatimar en la calidad y el precio de la madera o los sujetadores es una falsa economía: simplemente buscar problemas en el futuro. Y, más proyectos de construcción de patios traseros quedan a medio terminar bajo una nevada temprana al final de la temporada debido a herramientas demasiado pequeñas o muy pocas que por cualquier otra razón que conozco. Luchar contra una sierra de poca potencia o una hoja desafilada no causa más que frustración que puede apagar rápidamente el entusiasmo de su constructor aficionado. La hoja sobrecargada puede deslizarse, atascarse o reaccionar y lesionarlo también. Compre o alquile buenas herramientas, mejor de gran tamaño y potencia que insuficientes.

Luego, apoye su terraza mejor de lo indicado en muchos planos. Me han criticado por “construir en exceso”: recomendar más vigas o accesorios más grandes de lo que indican la práctica estándar y los planos. Pero la práctica estándar presupone carpinteros profesionales con experiencia para evitar errores importantes, y los planos estándar suponen un constructor que sabe cómo evaluar e instalar tablas, vigas, clavos y pernos. No soy un profesional y tú tampoco lo eres y creo que es mejor construir demasiado que arriesgarte a fracasar.

En primer lugar, nunca está de más construir demasiado el eslabón más débil de su plataforma: los pilares, una combinación de zapatas de roca u hormigón y postes de madera que la sostienen en el frente. Si un plan especifica pilares de madera pequeños y delgados de 4 pulgadas cuadrados, uso postes de 6 pulgadas; si se especifica 6 pulgadas, uso postes de 8 pulgadas. Los tamaños más grandes no sólo son más resistentes, sino que también lucen mejor, lo que le da a la plataforma (especialmente a una alta) un aspecto más sustancial. (Sugerencia: tome una fotografía o dibuje una “elevación” (un dibujo a escala) de la fachada de su casa. Dibuja una plataforma a escala usando varios tamaños de postes. Apuesto a que le gustarán más los anchos más grandes. Y la diferencia de precio no es todo tan genial.)

Entonces, no dejes que el seleccionador de existencias del almacén de madera elija tus puestos. No necesitas muchos, así que selecciona el tuyo. Las secciones de información al final del artículo brindan pautas generales para elegir la madera. Para las publicaciones, sea especialmente exigente. Elija postes con lados planos y uniformes y fibra recta, sin deformaciones ni torceduras importantes. Tampoco hay grandes nudos, grietas ni agujeros que permitan la putrefacción. Elija postes largos y divídalos si (como es común) todos los de 8 pies contienen albura, que no acepta el tratamiento de presión y, por lo tanto, se pudre más rápido.

Instale postes sobre cimientos de concreto o de roca con mortero para mantenerlos alejados del agua del suelo y de los organismos que pudren la madera. Si entierras en el suelo incluso el calibre .60 PT de mejor calidad, puedes reducir su vida útil a la mitad. Tampoco coloques los postes sobre el concreto. Compre accesorios metálicos para la base del poste que se anclen a la base y eleven el poste para evitar que el agua entre en el extremo cortado vulnerable.

Selle los extremos cortados (tanto superiores como inferiores) de todos los postes verticales... con varias capas de un conservante que penetra la madera y un impermeabilizante. De hecho, no está de más remojar los postes en un balde lleno de sellador líquido durante varias semanas para que penetre en la madera. Asegúrese de envolver la parte superior del balde y los postes que sobresalen con láminas de plástico para evitar una evaporación inútil.

Antes de que aparecieran el cuprinol y otros conservantes de madera modernos, los antiguos agricultores remojaban vigas de tierra y postes de cerca durante un año en un pozo lleno de sal gema o salmuera de salitre. Luego secarían las maderas saturadas y quemarían la superficie de las partes en contacto con el suelo para sellar la madera detrás de una capa de carbón que repele insectos y hongos.

Un remojo o una capa de alquitrán de pino o creosota líquida también produjo maderas que resistirían durante décadas. Se ha descubierto que la creosota es un carcinógeno tópico y la EPA la ha retirado del mercado de consumo, pero el alquitrán de pino se vende a granel como linimento para caballos y se disuelve en trementina para preparar un baño para remojar la madera.

Construcción antigua

Si se muda a una casa con una plataforma de postes enterrados, puede probar los métodos que utilicé una vez para agregar años a la vida útil de varias puertas viejas de postes de madera talladas a mano, aún en buen estado pero vulnerables. Con una barrena manual y una broca en espiral de media pulgada de diámetro y un pie de largo, taladré agujeros profundos en el centro de la parte superior de los postes y los mantuve llenos de aceite de linaza durante todo el verano. También recubrí los postes con tapajuntas viejos de chapa de zinc para protegerlos de la lluvia. Calentado al sol, el aceite se empapa para revitalizar la madera vieja. Cepille las superficies exteriores de la madera vieja y seca con conservante para terrazas hasta que no se absorbiera más. Luego, antes de que comenzaran las lluvias de otoño, lo rocié con sellador.

Para disuadir un ataque subterráneo, vertí un anillo de sal gema alrededor de la base de los postes. Poco a poco se disolvió con la lluvia y se empapó tanto en el suelo como en el poste. No recomiendo salar el suelo a gran escala. (Los conquistadores romanos salaron los campos de los enemigos derrotados). Pero unas cuantas tazas de sal repelerán los insectos y el moho del núcleo de tierra del tamaño de un recipiente de un galón de leche que rodea un poste de madera enterrado.

Alternativamente, excave la tierra alrededor de los postes enterrados lo más que pueda y reemplace la tierra con grava o roca triturada con buen drenaje. Empaque bien con una longitud de 2 por 4 a medida que agrega cada tres pulgadas de roca.

En la superficie, la podredumbre ingresa más fácilmente donde el agua de lluvia fluye pero no puede evaporarse: en los espacios pequeños en las uniones de postes y vigas y donde los accesorios y accesorios se adhieren a la madera. Busque las manchas negras que delatan la actividad de formación de esporas.

Preste especial atención a la parte trasera o a los lados de la terraza donde se acopla con la casa. Los lugares donde nunca brilla el sol y donde la madera permanece húmeda durante todo el año pueden convertirse en un jardín de hongos sin que usted lo sepa.

Muchas partes traseras y esquinas de las terrazas están demasiado cerca del suelo para permitir una inspección del terreno. Si las juntas del frente, que son más fáciles de inspeccionar, están mohosas, las que están ocultas lo estarán aún más. Levante suficiente plataforma para llegar a la parte posterior, incluso si debe sacrificar algunas tablas de plataforma clavadas de 2 por 4, luego, al reemplazar la plataforma, use tornillos autorroscantes para plataforma que se quitan fácilmente (consulte la página 33 de esta edición). Para dejar que el área se seque completamente, déjela expuesta al aire y al sol durante el verano. Si tienes perseverancia, cúbrelo con una tira de plástico cuando amenace lluvia.

Excave la tierra húmeda y blanda y los desechos orgánicos que se acumulan debajo de la terraza. Haga una excavación debajo de la plataforma si es necesario para drenar el suelo.

Alrededor del perímetro de la plataforma, elimine la maleza circundante para permitir que entre el sol. Retire las enredaderas trepadoras, los revestimientos del piso, las tablas inclinadas o cualquier otra cosa que pueda atrapar la humedad. Retire las sombrillas, mesas o toldos que dan sombra para que el sol pueda calentarse y secar las zonas húmedas.

Cuando la madera esté lo más seca posible, empape las áreas problemáticas con un potente fungicida elaborado para muelles y terrazas. El amoníaco doméstico sin diluir también servirá, pero sólo como medida a corto plazo. Utilizo un cepillo rígido para quitar la mancha negra, aunque ofrece pocos beneficios adicionales más allá del cosmético. Una botella rociadora manual es buena para forzar que el eliminador de moho entre en todas las grietas y recovecos. Repita cada pocas semanas hasta el otoño. Luego, déjelo secar nuevamente y empape con conservante para terrazas, seguido de un sellador.

Verifique todos los sujetadores en una plataforma más antigua. Gire los pernos para asegurarse de que estén apretados. Si alguno de los orificios de los pernos se ha podrido o algún clavo está funcionando, extraiga y reemplace los sujetadores. Taladre orificios para pernos podridos para que la madera suene e instale un sujetador más grande. Reemplace los clavos con tornillos para terraza que sean más gruesos y más largos que el clavo. Infunda los orificios de los sujetadores recién expuestos con fungicida y conservante. Inserte férulas en orificios de gran tamaño para darle una buena sujeción al nuevo sujetador. Talla férulas del tamaño de un palillo de madera PT de alta calidad.

Compruebe si hay articulaciones tambaleantes

En las esquinas y en las ubicaciones de los postes de línea, coloque un hombro en la plataforma y observe si las tablas se mueven entre sí en la junta. Si es así, saque los clavos que salgan fácilmente y reemplácelos con tornillos para terraza o tirafondos lo suficientemente largos como para llegar casi a través de la junta. (Los tirafondos son tornillos grandes y gruesos con cabeza hexagonal, por lo que se pueden girar con una llave ajustable). Si los clavos no salen, hunda los tirafondos o los tornillos para terraza entre ellos. Como se indicó anteriormente, taladre los orificios para los pernos podridos e instale sujetadores más grandes. ¡No escatimes en el conservante de la plataforma!

Si las tablas de la plataforma rebotan cuando camina sobre ellas, las vigas son débiles o eran demasiado pequeñas para empezar. Si una revisión debajo de la plataforma muestra que las vigas se inclinan claramente, instale “vigas hermanas”: nuevas secciones de madera que se atornillan junto a las originales. O instale vigas nuevas y soportes para vigas entre las vigas existentes. También pueden ayudar uno o dos nuevos postes de soporte, que van desde una nueva base de concreto hasta un sándwich de dos tramos de tablas de 2 por entre dos o tres vigas.

Si (como fue el caso en mi plataforma) descubre que las juntas importantes han comenzado a separarse, debe hacer reparaciones o el movimiento interno causado por el uso normal y las fluctuaciones de temperatura harán que la junta falle. Para sostener la plataforma mientras trabaja, consiga uno o más gatos de piso. No son gatos domésticos costosos, sino gatos de piso que consisten en tornillos verticales de 1 pulgada que rematan postes de acero pesados. Uno de ellos puede sostener la esquina de cualquier plataforma y solo cuesta alrededor de $ 15 cada uno. Úselos para levantar la plataforma con un gato y aliviar la presión sobre las juntas con resorte para repararlas, o para levantar vigas combadas para poder instalar nuevos soportes. Gire deliberadamente para que la plataforma se eleve gradualmente (media pulgada por día) para permitir que la estructura se ajuste.

A menudo, unas cuantas manivelas de un gato apretarán una costura dividida, y solo necesita volver a sujetarla o reforzarla atornillando placas de armadura planas y perforadas sobre ambos lados de la unión problemática. Si los postes asentados, las vigas combadas o las juntas débiles han separado porciones importantes de la plataforma (como, por ejemplo, cuando todas menos las esquinas de mi plataforma frontal se separaron de la casa), o si una junta permanece separada incluso después de levantarla con un gato, usted Puede usar una cuerda o cadena y un “acompañamiento” (un bloque y un aparejo con trinquete manual) para volver a armarlo.

Si las partes centrales o los extremos de algunas vigas del piso están muy deterioradas, es más fácil colocar vigas y soportes nuevos junto a los dañados. O bien, puede levantar la viga, cortar el tramo central podrido o cortar los extremos de la viga dañados y tirar del soporte, luego agregar "hermanas": trozos de madera nueva en uno o ambos lados de la viga original. Sujete nuevos extremos al libro mayor con perchas nuevas.

Es mejor intercalar la viga original entre un par de hermanas, conectándolas con pernos pasantes (pernos de carro con cabezas cuadradas que se alojan en la madera), arandelas y tuercas.

Si se dispara la viga del borde frontal (el miembro del marco que sostiene el extremo frontal de la plataforma y sostiene los soportes de la viga delantera de la plataforma), es posible que pueda hermanar una nueva longitud de PT fuera de ella y sujetar soportes nuevos entre los viejos. pasando pernos largos a través del espesor de la madera nueva y vieja.

Si un extremo u otro de un poste está dañado, o si un nudo se ha podrido significativamente, es más fácil usar gatos de piso para sostener la plataforma y reemplazar todo el poste con accesorios completamente nuevos. Para quitar accesorios viejos clavados se necesita un martillo y una palanca con extremo de cincel, además de un brazo fuerte y paciencia. Te hará desear que hubieran inventado los tornillos para terrazas extraíbles hace 25 años.

El problema más grave que he encontrado es cuando el tablero de larguero (el miembro del marco trasero) está podrido, generalmente porque la unión entre la plataforma y la casa no se construyó de modo que excluyera el agua. Si la mayor parte del larguero está húmeda y blanda, puede estar bastante seguro de que el deterioro se extiende hasta los cimientos de la casa, amenazando con comprometer la tabla (el alféizar o la placa inferior) que sostiene las paredes y el techo. Un alféizar podrido exige una reconstrucción importante que está más allá de la competencia de la mayoría de los aficionados. No lo pospongas; Una vez que el alféizar comienza a caerse, toda la pared de la casa comenzará a pudrirse de abajo hacia arriba.

No confiaría en una terraza con muchas vigas o postes en mal estado o un libro de contabilidad podrido. Lo sacaría todo, guardaría la buena madera que pudiera y lo reconstruiría, impermeabilizándolo correctamente y fijándolo con tornillos de cubierta extraíbles.

Buenas articulaciones

Los clavos son inadecuados para mantener unido el marco de una plataforma. Sujete (o vuelva a sujetar, como se indica arriba) los postes a las vigas de la plataforma con tirafondos o pernos de carro de 1/2 pulgada o 3/8. De manera similar, fije o vuelva a sujetar los tableros de largueros a la casa con rezagos. Utilice tirafondos si el alféizar es de madera resistente. Si la plataforma se topa con tableros de revestimiento o marco menos sustanciales a los que se puede acceder desde el interior de la casa, sujete el larguero con clavos, taladre agujeros a través del larguero y la casa y asegúrelo con pernos de carro. Coloque arandelas detrás de las tuercas interiores. En paredes delgadas, use placas de respaldo de metal detrás de las tuercas, o taladre cuadrados de madera contrachapada de 1/2 pulgada, empalméelos hasta la superficie interior de la pared y fíjelos a través del orificio perforado.

Si perforas un hueco al que no puedes llegar desde el interior de la casa, fíjalo con un perno de expansión tipo Molly. Estos se martillan en orificios piloto; luego, la aplicación de una llave o un destornillador tira de una varilla central hacia adelante, extendiendo las alas del dispositivo de expansión contra el interior de la pared. Una vez dentro, estas cosas no salen, así que marque y planifique con cuidado.

Si encuentra daños graves por agua en un larguero de madera fijado directamente a una base de hormigón, es posible que los sujetadores también estén oxidados. Perfore nuevos agujeros con una broca para mampostería y fíjelos con pernos de expansión nuevos o con anclajes para mampostería de plomo o plástico. Los diferentes estilos de pernos para mampostería especifican el tamaño del orificio (y la broca) que requieren. Aplique una capa de impermeabilizante para debajo del nivel del alquitrán negro al concreto debajo del tablero del larguero y fíjelo con el tamaño largo de los pernos más grandes que pueda encontrar.

Brillante

En todos los casos, impermeabilizar la unión cubierta-casa. El exterior de su casa está diseñado para proporcionar un cobertizo continuo para el agua desde la cima del techo hasta el suelo. El agua simplemente rueda por ladrillos, piedras y troncos bien agrietados. Las casas de madera están revestidas con láminas, tablillas o tejas. Cualquier interrupción en el flujo, como una buhardilla en el techo, una puerta o ventana en la pared, o una plataforma a lo largo de los cimientos, no debe interrumpir el flujo, o el agua se estancará y se infiltrará, trayendo consigo podredumbre. Para mantener el flujo sobre y alrededor de las obstrucciones, debe instalar una guía de agua, generalmente una tira de lámina delgada de cobre o aluminio que se cementa a un revestimiento de ladrillo, concreto o madera contrachapada o se empuja hacia arriba y debajo de un revestimiento superpuesto sobre una pared de tejas o tablillas y luego se dobla. hacia afuera y hacia abajo sobre la superficie superior del marco de la puerta, el larguero de la plataforma o lo que sea. El agua fluye desde el revestimiento sobre el tapajuntas que cubre la intrusión en el patrón de flujo y continúa hacia abajo.

Demasiados largueros de terraza viejos simplemente se clavaron sobre tablillas o tejas, tal vez con una tira de masilla aplicada a lo largo de la junta. Especialmente cuando las hojas caídas obstruyen la unión entre la tabla de la terraza trasera y la casa, el agua se acumulará y empapará los orificios de los clavos o se deslizará debajo del revestimiento y dentro de la casa.

Debajo de la línea Mason-Dixon, puede colocar un libro de contabilidad directamente al revestimiento de la casa (sin el revestimiento). Pero colóquelo. Retire una hilera de revestimiento superpuesto o moldura de la casa debajo del larguero para que forme una unión sólida y al ras con el revestimiento de la casa o la viga de cimientos. Deslice una tira de tapajuntas de un pie de ancho debajo del revestimiento sobre el larguero y dóblela bruscamente hacia afuera y sobre el borde superior del larguero, y hacia abajo y sobre la cara. Sujete los soportes de las vigas sobre el tapajuntas, perforando los sujetadores de los soportes a través del metal. Luego, no golpee con fuerza los extremos de las vigas contra la casa; deje un buen espacio de 1/8 de pulgada de drenaje y flujo de aire.

En revestimientos de láminas o en paredes o cimientos de mampostería, no hay revestimiento para ajustar el tapajuntas hacia arriba y hacia abajo. Coloque el borde superior del tapajuntas con una capa continua de adhesivo impermeable. Grape la parte superior del tapajuntas sobre el revestimiento de madera o colóquelo en una ranura cincelada en cerámica o hecha picando mortero de las juntas de bloques o ladrillos. Cubra bien la parte superior de la costura con más adhesivo. Compruebe y, si es necesario, actualice el adhesivo cada otoño cuando abotone la casa para protegerse del frío invernal.

País de nieve

En el norte, la nieve y el hielo pueden acumularse en la unión de la cubierta y la pared de la casa. En períodos cálidos, se descongelará parcialmente y el aguanieve fluirá entre el larguero y los cimientos, luego se volverá a congelar, se hinchará y forzará al larguero a desprenderse de su soporte. (Eso es en parte responsable del problema en mi terraza). Sujete el larguero a la casa mediante una serie de espaciadores o bloques congelados que proporcionen espacio de expansión en la junta. De los restos de tableros de larguero (madera PT de 2 x 10 pulgadas o de 2 x 8 pulgadas), corte tantos cuadrados como vigas tenga. (O construya cuadrados de madera contrachapada para exteriores del mismo ancho que el ancho del larguero. Junte los cuadrados en pares para hacer bloques congelados de 2 pulgadas de espesor). Marque con cuidado y retire los cuadrados de revestimiento según sea necesario para unir los bloques a la casa. revestimiento debajo de donde se unirá el libro mayor. Ubique los bloques entre las vigas y sujételos firmemente como se indica arriba. Coloque una tira de tapajuntas de 2 pulgadas más ancha que el bloque congelado encima de cada ubicación del bloque. Coloque bloques en una gota de masilla y agregue más masilla para hacer un filete (como en el panel de una ventana) alrededor. Doble el tapajuntas hacia abajo sobre el bloque y sujete el larguero a través de la hoja de metal con tiras que sean lo suficientemente largas para pasar a través del larguero y el bloque congelado hasta el revestimiento. Sujetar en perchas y continuar.

Construya bien y con cuidado, luego mantenga la madera en forma con una limpieza anual y una impermeabilización y protección contra la putrefacción, y su terraza resistirá la dura prueba del tiempo.

en el aserradero

La EPA recomienda que no manipule madera PT tan recién salida del procesador que todavía esté húmeda, y que se lave las manos después de manipularla. Así que, cuando vayas a buscar materiales para la terraza, coge un par de guantes y deja a los niños pequeños en casa. Si compra PT aún húmedo (será ochenta y será de un verde cobrizo brillante), apílelo sin apretar a la intemperie hasta que pierda el peso pesado y empapado y el color se desvanezca a un verde polvoriento.

Garantías

Las empresas de tratamiento a presión que son miembros de una asociación de tratamiento de madera estamparán o etiquetarán cada tabla con su propia clasificación garantizada. Muchos aserraderos más grandes compran PT sin nombre ni etiqueta producido localmente y lo venden a precios de ganga. Todo esto es tan bueno como la reputación del astillero.

Seamos realistas, una “garantía” de 25 o 40 años no vale mucho. ¿Cuántos de nosotros viviremos donde estamos ahora en el año 2021 o 2036? ¿Cuántos aserraderos o fabricantes de PT estarán presentes para honrar la garantía, que es una “garantía limitada” que no vale más que el precio minorista prorrateado durante el período de garantía (y no ajustado por inflación)? Además, necesita el recibo de compra original, transcurrido un cuarto o casi medio siglo. Si pudiera localizarlo, la tinta de la caja registradora se habría desvanecido y el endeble papel de carbón se habría convertido en polvo.

Otra advertencia: el duramen de la madera blanda no absorberá mucho CCA. Un poste cortado del centro de la albura de un tronco puede pudrirse por dentro, sin ser visto ni sospechado a pesar del PT. Por lo tanto, cuando revise la pila de madera seleccionando tablas que no estén deformadas y que no contengan nudos abiertos ni grietas, tampoco elija ninguna que muestre los círculos pequeños y apretados y el tinte marrón del núcleo de albura.

Ningún conservante por sí solo puede evitar que el agua penetre en la madera y gradualmente filtre los químicos protectores e introduzca organismos de pudrición. Cuando recoja la madera, compre suficiente impermeabilizante para tratar toda la pila, todos los lados. Los profesionales se reirán si te ven haciéndolo. Pero agregará años más de servicio a su terraza si aplica una buena capa de impermeabilizante en ambos lados de cada tabla y dos veces en cada extremo antes de colocarla en la terraza. Al menos, impermeabilice el interior de todas las juntas (cada lugar donde una tabla toca a otra) antes de fijarlas.

Puede omitir este paso (incluso si cuesta entre un 5 y un 15 por ciento más) invirtiendo en marcas nacionales de PT que son tableros de primera calidad impregnados con una cera impermeabilizante junto con CCA. La enorme empresa maderera Weyerhauser vende PT con su propio nombre; Algunas otras marcas que están bien hechas de manera confiable incluyen Weathershield y Wolmanized Extra.

Pero no importa qué tipo de PT utilice, cree y haga cumplir su propia garantía; aplique un conservante para terrazas y un impermeabilizante de una marca que conozca con seguridad y hágalo todos los años.

Accesorios y sujetadores

Los marcos PT de la mayoría de las plataformas hoy en día se unen mediante una variedad de soportes de acero: soportes de vigas, bases de postes y placas conectoras en T, L y otras formas y ángulos. Al necesitar sólo ser clavados o atornillados, hacen que el trabajo sea mucho más rápido y, si se usan con madera buena y tratada adecuadamente, producen uniones que son más fuertes y durarán más que las uniones de madera con muescas de estilo antiguo o incluso las elegantes mortajas y -uniones de espiga. Seleccione accesorios hechos de acero galvanizado en caliente; Tendrá un acabado plateado metálico rugoso y moteado, en comparación con la superficie uniforme y lisa de la placa de zinc convencional. No deje caer ni melle los accesorios galvanizados; la inmersión en caliente puede desprenderse y revelar óxido. Sin chip, durarán una o dos vidas. Para comprarse una década o más de prevención de oxidación adicional (que los profesionales le dirán que es realmente exagerado), rocíe los accesorios en todos los lados y en los orificios de los tornillos con una pintura de esmalte antioxidante antes de fijarlos. El color plateado dura más.

Si desea martillar su terraza, compre clavos especiales para terraza. Estos están bañados en caliente, por lo que son ásperos al tacto. Pero, lo más importante, son más gruesos y más cortos que otros clavos, diseñados para sujetarse firmemente en madera de 2 por 2 sin perforar para dividir y debilitar las tablas.

Hace años, cambié mi martillo para armar por un destornillador eléctrico (consulte la página 33 de esta edición) y ahora fijo cubiertas y casi todo lo que construyo con tornillos autorroscantes. No es barato. Un buen taladro/destornillador cuesta al menos 100 dólares y los tornillos se venden por cantidad en lugar de por peso a más de diez veces el coste de los clavos. Pero conducir con motor requiere menos fuerza y ​​experiencia que martillar. Va más rápido a largo plazo, golpea y parte menos tablas y, lo más importante para mí, los tornillos se pueden retirar de inmediato, mientras que un clavo hundido en la cabeza, que sujeta una placa de acero de la plataforma sobre buena madera, está ahí para quedarse. Los tornillos para terraza me permiten corregir mis inevitables errores de constructor aficionado y facilitan las reparaciones y los reemplazos de podredumbre. Solo asegúrese de obtener los tornillos plateados para terraza, no los tornillos negros para paneles de yeso similares, pero más delgados, diseñados para uso en interiores. Los tornillos para terrazas son menos frágiles que los tornillos para paneles de yeso y vienen en metales que no se oxidan, por lo que no corroerán, “llorarán” ni mancharán la madera.

El daño de la cubierta te acecha. Los insectos perforadores y la podredumbre de la madera actúan justo debajo de la superficie de una tabla, debilitando la madera de forma lenta e invisible. Pero las termitas y las hormigas se delatan dejando pequeños montones de aserrín o túneles de barro. De vez en cuando perforaron la superficie de una tabla, dejando al descubierto una parte del túnel. ¡A veces, en el silencio de la noche, incluso puedes oírlos masticar! Pero estos insectos sociales no viven en tu casa; mantienen reinas y crían en nidos en el suelo. Se puede impedir su entrada manteniendo la varita fuera del contacto directo con el suelo e inspeccionando con frecuencia los caminos o túneles que los bichos hacen hacia la casa, o contratando a un exterminador ambientalmente responsable.

Pero los hongos de la pudrición seca no necesitan un camino hasta su terraza. Brota de pequeñas esporas en el aire que están literalmente en todas partes. Una vez que una espora es arrastrada por el viento sobre la madera húmeda, brota microscópicamente y comienza a crecer dentro de la madera: silenciosa, invisible e insidiosa. He visto muchas (y he reemplazado más de unas pocas) vigas de soporte debajo de terrazas y porches y en los sótanos de edificios antiguos que parecían perfectamente sólidas a simple vista. Pero podrías hundirles la hoja de tu navaja hasta la empuñadura; las vigas eran pequeñas, sólo conchas con el interior convertido en excremento por el hongo de la podredumbre seca.

Sólo cuando la densa red de filamentos de color blanco muerto que componen el cuerpo de la planta del hongo haya penetrado y alimentado la madera, la planta hará evidente su presencia enviando cuerpos fructíferos que van desde medias vueltas de un pie de ancho de color blanco grisáceo hasta desde el hongo de la plataforma hasta las pequeñas manchas carnosas rosadas, negras o grises o las ramas con puntas de minihongos de especies menos grandiosas.

La podredumbre seca, por cierto, no es “seca” en absoluto, sino que está formada por un grupo de hongos terrestres (emparentados con los hongos comunes) que, como todas las plantas terrestres, necesitan mucha humedad, oxígeno y temperaturas moderadas. Incoloros y carentes de clorofila para realizar la magia de la naturaleza y crear carbohidratos orgánicos a partir de la luz solar y componentes inorgánicos del aire y el agua a través de la fotosíntesis, viven en la oscuridad y se alimentan de material vegetal muerto; de hecho, son el medio principal del proceso de reciclaje de la naturaleza.

La podredumbre “seca” debe su nombre a que ataca las vigas de los barcos de madera que navegan por el océano y que han sido zarpados “alto y seco”, de modo que las tablas se encogen, las costuras se abren y es necesario “empapar” el casco antes de botarlo. o bombearlo continuamente durante horas después... o el barco estará en el fondo a la mañana siguiente. Es el agua de lluvia que gotea para humedecer la madera de los barcos lo que favorece la podredumbre “seca”. El agua de mar (aunque alberga sus propias amenazas a la madera) no favorece los hongos. Tampoco el agua dulce estancada; un poste de plataforma que esté hundido en un suelo constantemente húmedo permanecerá sano debajo y encima del suelo. Se pudre justo en la superficie, donde permanece húmedo todo el tiempo. Las temperaturas deben ser moderadas para que crezcan los hongos (por encima del punto de congelación pero menos de 100 grados Fahrenheit aproximadamente), por lo que si construye su terraza en algún lugar por encima del círculo polar ártico o en el desierto de Mohave, durará con poco cuidado, aunque su utilidad será limitada. .

CORTE

Aunque son un trabajo duro y pueden ser una molestia, necesitarás una sierra de mano para solucionar muchos cortes de energía, y puedes construir una plataforma completa con una si tienes el tiempo y la fuerza. Pero una sierra eléctrica hace que el trabajo sea mucho más rápido. Una sierra ingletadora deslizante/cortadora de mesa es ideal para este trabajo; Realiza cortes perfectamente rectos y cuadrados con un simple tirón del mango. Pero uno bueno cuesta más de 300 dólares y requiere un soporte largo y nivelado para las tablas. Además, cada tabla debe transportarse desde la pila hasta el trabajo y medirse; luego, debe transportarse y levantarse hasta la sierra, cortarse y luego transportarse de regreso al trabajo. Las sierras de corte son un gran ahorro de tiempo para un equipo de dos o tres personas: uno de ustedes mide y grita las dimensiones; el otro corta y transporta. Las sierras circulares manuales son las mejores para trabajar en solitario. Hacen cortes menos precisos, pero usted los lleva directamente al trabajo. Y cuestan una fracción más.

Una sierra circular estándar con una “combinación” de 7-1/2 pulgadas de diámetro o una hoja de corte basto cortará de 2 en 4 para enmarcar una casa perfectamente. Pero para las cubiertas recomiendo la sierra más potente y la hoja más ancha que puedas manejar fácilmente. Estarás cortando una pila de tablas de marco de 2 por 10 que unirán una hoja sin filo y detendrán un motor eléctrico de baja potencia a mitad del corte. Un poste cuadrado de 6 u 8 pulgadas requerirá al menos dos pasadas, y una hoja inadecuada en ese material grueso se atascará, quemará y echará humo, castañeteará y retrocederá, se tambaleará y se inclinará en el corte y lo volverá loco. Las cubiertas generalmente están entabladas con tablas de 2 por 4, y recortar sus bordes exteriores visibles requiere un corte limpio; una sierra más pesada, con más potencia y una hoja más ancha, los cortará limpios, dos veces más rápido y con menos líneas de aserrado descentradas.

Mi Black & Decker Sawforce 300 es típica de las sierras premium para propietarios fabricadas por todos los fabricantes de herramientas eléctricas. Su potencia, precisión y costo de 10 amperios (2 1/2 hp) están por encima del estándar, pero el empuje y el peso adicionales hacen que sea un placer, más que una prueba, usarlo con madera pesada, especialmente cuando tengo que sostener el Coloque la hoja en posición horizontal para separar las secciones podridas de los postes de la plataforma en su lugar.

Es posible que su sierra venga con una hoja combinada de calidad estándar que sea adecuada para estructuras rugosas. Sugiero gastar otros $20 por una hoja de corte transversal con punta de carburo. Durará varias veces más y los dientes de configuración alternativa diseñados específicamente para cortar a lo largo, no a lo largo, las fibras de madera producirán extremos cortados limpios y suaves que resisten mejor el agua que el corte irregular de una hoja más barata o menos especializada.

Para los trabajos de sierra realmente difíciles, como cortar terrazas viejas, con clavos y todo, o en espacios reducidos donde una sierra circular no cabe y una pequeña sierra de calar con mango de madera tardaría una semana, como recortar los extremos podridos de las vigas de la terraza. sin quitar la plataforma clavada sobre ellos (y otras tareas de restauración en las que a menudo estás doblado o medio parado sobre tu cabeza o con un pie en un sumidero de barro o todos juntos) necesitas una sierra que sea potente pero que funcione una cuchilla en casi cualquier lugar. Necesita una sierra alternativa: una herramienta fea y desgarbada de un pie y medio de largo, más o menos cilíndrica, que sostiene una hoja delgada por un extremo y la mueve hacia adelante y hacia atrás rápidamente, pero con una potencia imparable. Las hojas se tuercen, se rompen y hacen un corte irregular y descuidado. Las sierras son pesadas y difíciles de usar, y le harán castañetear los dientes. Además, cuestan $120 y más y no necesitarás el tuyo con frecuencia. Pero créame, cuando la necesite descubrirá que no hay nada que pueda hacer lo que puede hacer una “Supersaw”.

FIJACIÓN

De vez en cuando necesitarás un martillo de 3 libras en cualquier trabajo de carpintería, pero para hundir una plataforma llena de tornillos autorroscantes necesitarás un destornillador eléctrico. Este es un taladro manual eléctrico con engranaje I para generar suficiente torsión para insertar tornillos autorroscantes directamente en cualquier espesor de madera blanda sin tener que perforar agujeros guía. Los modelos inalámbricos son los más convenientes y los controles de velocidad variable son los más flexibles. Vienen en versiones de 5 a 12 amperios; Encuentro que los modelos de ferretería de 7,5 amperios y más pequeños son excelentes para las tareas domésticas, pero no tienen suficiente potencia para armar terrazas. He usado controladores Makita (fabricados en EE. UU.) durante décadas y encuentro que un modelo de 9,6 amperios es un buen equilibrio entre potencia y peso. Las baterías se recargan en una hora y un par proporciona suficiente energía para trabajar casi a tiempo completo.

Obtenga una docena de puntas de destornillador con cabeza Phillips magnetizadas y de doble punta. Cuando están frescas, las puntas tipo destornillador de punta en cruz encajan profundamente y cómodamente en las cabezas de los tornillos y el imán las mantendrá apretadas, liberándole la mano libre. Pero las brocas están hechas intencionalmente para ser un poco más blandas que los tornillos, por lo que se rebaban y pierden poder de sujeción con el tiempo. No dude en reemplazar una broca cuando comience a deslizarse de las cabezas de los tornillos j. Al igual que una hoja de sierra sin filo, una broca con rebabas es frustrante y puede resbalar y dañar el trabajo. Mantenerlo cuando se requiere un reemplazo de 50 centavos es una falsa economía.

Especialmente cuando se trata de aumentar la vida útil de las terrazas hechas de cedro y otras maderas sin tratar, los carpinteros utilizan un material antiguo: papel alquitranado o, más propiamente, papel de construcción pesado o fieltro de construcción. Se trata de una tela de papel absorbente de tejido suelto impregnada de asfalto que comúnmente se pega sobre el revestimiento de madera del techo para proporcionar una base impermeable para las tejas del techo.

Se corta en tiras que son una pulgada más anchas que el marco de la plataforma y se grapa a las superficies superiores de las vigas para que sobresalga media pulgada de cada lado. La plataforma se fija sobre el papel. Especialmente si los tablones se sujetan firmemente con tornillos para terraza, el asfalto calentado por el sol se ablandará y formará una junta hermética entre el tablón inferior y la parte superior de las vigas, y sellará alrededor de los sujetadores. El agua de lluvia que fluye a través de las grietas entre las tablas no puede penetrar la parte inferior de la tabla o la parte superior de la viga, sino que gotea por los bordes del papel.

Puede cortar tiras de papel alquitranado de rollos estándar o comprar tiras precortadas en la mayoría de las madererías. Al principio, el papel negro creará un marcado contraste de color con la plataforma, pero después de aplicar el tinte, los selladores y los conservantes, la madera y el asfalto se desvanecerán gradualmente hasta alcanzar un tono uniforme.

El agua causa su mayor daño en las uniones de los marcos, donde varias vigas de borde se unen en los postes de las esquinas.

Para minimizar la intrusión de agua, intercale hojas de papel alquitranado entre las superficies de empalme de postes y vigas y sujételas firmemente con tiras. Luego use un sellador de silicona transparente y flexible moderno para calafatear todas las uniones verticales y de la parte superior.

Corte una junta para que quepa sobre la parte superior de toda la junta, cubriendo la parte superior del poste y las vigas y superponiendo todos los bordes al menos media pulgada. Extienda una gota de masilla alrededor de los bordes del papel y aplíquela antes de fijar las tablas.

Si un poco de agua entra en las juntas de papel alquitranado, las creosotas en el alquitrán le darán a su madera la misma protección que mantiene en pie las traviesas de ferrocarril y los postes telefónicos empapados de creosota durante 50 años, pero en su terraza no se puede lavar.

Una plataforma moderna protegida con masilla y papel alquitranado antiguo debería durar tanto como una estructura de madera puede esperar.

La madera tratada a presión, o PT, que se utiliza en la mayoría de las terrazas está hecha de “madera dimensional” estándar: vigas cuadradas y tablas de 2 pulgadas de espesor nominal cortadas en anchos de pulgadas pares de 2 a 12 pulgadas y en longitudes de pies pares de 8 pies a 12 pulgadas. 20 pies o más, de una madera buena para la construcción, como uno de los pinos amarillos del sureste o el abeto Douglas del oeste. Se calienta y se seca hasta un contenido de humedad inferior al 10 por ciento en un horno grande, luego se satura bajo presión durante aproximadamente una hora en un baño de conservante caliente. Según las normas promulgadas por las asociaciones regionales de tratamiento de la madera, la madera debe impregnarse hasta al menos el 85 por ciento de su espesor y hasta un contenido de conservante de entre 0,25 y 0,60 libras por pie cúbico de madera. Las maderas de baja calificación son más baratas que las de mayor calificación. Pero usarlos en tu mazo es una falsa economía. Una calificación de .40 certifica que la madera sobrevivirá al contacto permanente con el suelo durante 40 años. Mantenida alejada del suelo y tratada anualmente con conservante e impermeabilizante, la madera debería durar tanto como el resto de la casa. Utilice .25 en exteriores, pero para aplicaciones protegidas (una terraza techada) y guarde .60 para entornos especialmente hostiles, como a lo largo de la costa ultrahúmeda del Golfo, tierra adentro en el sur subtropical de Florida o como postes para un muelle de agua dulce o un muelle de agua salada.

El conservante de madera estándar es CCA o arseniato de cromo-cobre. Es un veneno de metales pesados ​​de acción prolongada pero relativamente benigno (pero un veneno al fin y al cabo) que mata las esporas de moho y las bacterias y disuade a los insectos y a los animales que roen. Las formulaciones más antiguas le dan a la madera un tinte verde cobrizo corroído que se desvanece a un agradable gris plateado en 6 meses o menos. Los compuestos más nuevos carecen del color verde.

Según se informa, un nuevo producto llamado ACQ que acaba de llegar al mercado funciona bien sin incorporar cromo y arsénico venenosos. Utiliza un compuesto de cobre como fungicida, por lo que sigue siendo moderadamente tóxico.

Utilice una máscara antipolvo mientras corta cualquier tipo de PT. Dúchese o lávese la cabeza, el cabello y las manos, y luego lave la ropa. No quemes restos en la estufa de leña; no califican como desechos tóxicos, por lo que puedes enviarlos al vertedero. Mejor utilícelos para escalones o senderos en el jardín de flores (consulte el artículo “Senderos y senderos naturales” en este número).

Como saben, estoy en el proceso de reparar una plataforma construida con PT (garantía de 40 años) que muestra daños por hongos después de (sólo) 26 años de exposición a la intemperie. Así que sigo sin convencerme de las afirmaciones de la industria y de la EPA de que los químicos en la madera tratada a presión no se filtran y (en una aparente contradicción) que si lo hicieran, se diluirían hasta volverse inofensivos. El PT contiene arsénico, y ¿Agatha Christie no hizo una carrera cocinando misterios en los que alguien fue envenenado por una lenta acumulación de ese mismo veneno? Un poco de arsénico y barajas viejas, ¿alguien?

No cultivaría frutas o verduras, no ubicaría un área de juegos para niños, no pastaría ni albergaría ganado, ni colocaría un parque para perros a 100 pies cuesta abajo de una plataforma PT recién construida. Quizás en una década...